V době digitálních fotoaparátů se může zdát divné poučit vás, jak používat „zastaralé“35mm fotoaparáty. Přesto existuje mnoho lidí, kteří se rozhodnou točit film z uměleckých (a jiných) důvodů. A díky digitálnímu pojídání podílu na trhu téměř pro všechno kromě fotografování krajiny je úžasné 35mm vybavení fotoaparátu levnější, než kdy bylo.
Může vás tam být mnohem více, kteří chcete používat filmové kamery, ale považujete je za zastrašující. Možná jste získali filmovou kameru, kterou někdo rozdával, a nevíte, jak ji používat. Tato příručka vám pomůže projít některými zvláštnostmi filmových kamer, které moderní digitální fotoaparáty typu point-and-shoot buď nemají, nebo je zautomatizovaly.
Kroky
Metoda 1 ze 2: Příprava
Krok 1. Podívejte se na některé základní ovládací prvky na fotoaparátu
Ne všechny fotoaparáty budou mít všechny tyto, a některé dokonce nemusí mít žádný z nich, takže si nedělejte starosti, pokud uvidíte něco popsaného, co ve vašem fotoaparátu není. Budeme na ně odkazovat později v článku, takže je dobré se s nimi nyní seznámit.
-
Volič rychlosti závěrky nastavuje rychlost závěrky, tj. dobu, po kterou je film vystaven světlu. Modernější fotoaparáty (od 60. let a dále) to budou ukazovat v pravidelných krocích jako 1/500, 1/250, 1/125 atd. Starší fotoaparáty používají podivné a zdánlivě libovolné hodnoty.
-
Kroužek clony ovládá clonu, což je malý otvor v blízkosti přední části objektivu. Ty jsou obvykle označeny standardními přírůstky a téměř jakýkoli objektiv bude mít nastavení f/8 a f/11. Kroužek clony je obvykle na samotném objektivu, ale ne vždy; některé pozdější (osmdesátá léta a dále) zrcadlovky umožní toto ovládat například ze samotné kamery. Některé systémy (jako Canon EOS) nemají clonové kroužky vůbec.
Větší clona (menší číslo, protože velikost clony je vyjádřena v poměru k ohniskové vzdálenosti) znamená kratší hloubku ostrosti (tj. Méně vaší scény v ohnisku) a více světla pronikajícího na film. Menší clona propustí na film méně světla a poskytne větší hloubku ostrosti. Například při zaostření 50 mm na 2,4 m na 8 stop při cloně f/5,6 bude část vaší scény od 2,0 do 3,4 m od 6,5 do 11 stop zaostřena. Při cloně f/16 by byla část od asi 4,5 do 60 stop (1,4 až 18,3 m) zaostřená.
-
Číselník ISO, který může být označen jako ASA, sděluje fotoaparátu rychlost vašeho filmu. Toto vůbec nemusí být číselník; může to být série stisknutí tlačítka. V každém případě je to nutné pro fotoaparáty, které mají automatické expoziční mechanismy, protože různé filmy budou vyžadovat jinou expozici; Film ISO 50 bude vyžadovat například expozici dvakrát delší než film ISO 100.
U některých fotoaparátů to není nutné a někdy to ani není možné; mnoho novějších kamer čte rychlost filmu z elektrických kontaktů na samotné kazetě s filmem. Pokud má vaše kamera uvnitř filmové komory elektrické kontakty, pak je to kamera s podporou DX. To obvykle „prostě funguje“, takže si s tím příliš nedělejte starosti.
- Volič režimů nastavuje různé automatické expoziční režimy, pokud je váš fotoaparát má k dispozici. To je běžné u plně automatických elektronických zrcadlovek od konce 80. let. Je smutné, že všechny kamery nazývají své režimy různými věcmi; například Nikon nazývá prioritu závěrky „S“a Canon tomu nevysvětlitelně říká „Tv“. Prozkoumáme to později, ale chcete to mít většinu času v „P“(což znamená automatický program).
- Zaostřovací kroužek zaostří objektiv na vzdálenost od vašeho předmětu. Obvykle to bude mít vzdálenosti v stopách i metrech a také označení ∞ (pro zaostření na nekonečnou vzdálenost). Některé fotoaparáty (jako Olympus Trip 35) budou mít místo toho zaostřovací zóny, někdy s roztomilými malými symboly, které tyto zóny označují.
- Uvolnění vzad umožňuje přetočit film zpět. Při natáčení je film obvykle z pochopitelných důvodů uzamčen tak, aby se mohl pohybovat pouze dopředu a nikoli dozadu do kanystru. Uvolnění převíjení zpět jednoduše odemkne tento bezpečnostní mechanismus. Obvykle se jedná o malé tlačítko umístěné na základně fotoaparátu, mírně zapuštěné do těla, ale některé fotoaparáty jsou divné a mají ho jinde.
- Klika pro převíjení umožňuje navinout film zpět do kanystru. Obvykle je na levé straně a častěji má malou vyklápěcí páčku, která usnadňuje zatáčení. Některé motorizované kamery to vůbec nemají a místo toho se postarají o přetočení filmu úplně samy, nebo mají přepínač, který to udělá.
Krok 2. Vyměňte baterii, pokud ji váš fotoaparát má
Téměř všechny baterie pro každou 35mm kameru, které kdy byly vyrobeny, lze získat velmi levně, protože nepoužívají proprietární baterie jako většina digitálních fotoaparátů a vydrží téměř navždy; nemůžete si dovolit je nezměnit.
Několik starších fotoaparátů bude očekávat rtuťové baterie 1,35 V PX-625, které je nyní velmi obtížné získat a nemají žádné obvody pro regulaci napětí, které by zvládly široce dostupné 1,5 V baterie PX625. Můžete to obejít buď experimentem (natočte roli filmu a zjistěte, zda je vaše expozice mimo, a podle toho ji kompenzujte), nebo použijte kousek drátu k zaklínění článku #675 do prostoru pro baterii.
Krok 3. Zkontrolujte, zda již není načten film
Je snadné to udělat: uchopit kameru, otevřít zadní část a najít již načtený film (a následně zničit velkou část filmu). Zkuste zapnout kameru; Pokud to odmítne, stiskněte nejprve tlačítko spouště. Pokud má vaše kamera kliku nebo knoflík pro převíjení na levé straně, uvidíte, že se otáčí. (Jak to udělat na kamerách poháněných motorem bez přetáčení kliky je ponecháno jako cvičení pro čtenáře.)
Krok 4. Vložte film
Přestože 35mm filmové kazety mají být odolné proti světlu, je stále špatný nápad to dělat na přímém slunci. Jděte dovnitř, nebo alespoň do stínu. Existují dva druhy kamer, se kterými si budete muset dělat starosti, a pouze s jedním, se kterým se pravděpodobně setkáte:
-
Kamery se zadním plněním jsou nejjednodušší a nejběžnější; mají sklopná záda, která se otevírají a odhalují filmovou komoru. Někdy (zvláště u zrcadlovek) to uděláte zvednutím kliky pro převíjení vzad nahoru. Ostatní kamery se otevřou pomocí určené páky. Vložte kanystr s filmem do komory (obvykle na levé straně) a vytáhněte vedoucí filmu. Někdy budete muset zasunout návazec do slotu v navíjecí cívce; u ostatních jednoduše vytáhnete vůdce, dokud se špička nesrovná s barevnou značkou.
Až to uděláte, zavřete zadní část fotoaparátu. Některé kamery se automaticky navinou na první snímek; jinak pořiďte dva nebo tři záběry ničeho konkrétního, zapněte kameru. Pokud máte čítač snímků, který čte směrem nahoru od 0, pak navíjejte, dokud čítač snímků nedosáhne 0. Několik starších fotoaparátů odpočítává, a proto bude nutné počítadlo snímků nastavit ručně na počet expozic, které má váš film. Pomocí výše uvedených kroků ověřte, zda je fólie správně vložena.
- Kamery se spodním plněním, jako jsou první fotoaparáty Leica, Zorki, Fed a Zenit, jsou poněkud méně běžné a také poněkud obtížnější. Za prvé, budete muset fyzicky odstřihnout film tak, aby měl delší, tenčí návazec. Mark Tharp má vynikající webovou stránku popisující postup.
Krok 5. Nastavte rychlost filmu
Obvykle byste jej měli nastavit na stejný jako váš film. Některé fotoaparáty budou trvale přeexponovat nebo podexponovat o určité množství; natočte diapozitiv, abyste to experimentálně určili.
Metoda 2 ze 2: Střelba
Jakmile je fotoaparát nastaven, můžete vyjít do velké modré místnosti a pořídit skvělé fotografie. Starší fotoaparáty však budou vyžadovat, abyste nastavili mnoho (někdy všech) věcí, které by za vás moderní filmový nebo digitální fotoaparát automaticky zpracoval.
Krok 1. Zaměřte svůj výstřel
Nejprve to podrobně popíšeme, protože některé staré zrcadlovky potřebují, aby se jejich clony zastavily, aby se mohly měřit; díky tomu je hledáček mnohem tmavší a hůře vidíte, když jste zaostřeni nebo ne.
- Fotoaparáty s automatickým ostřením, nejběžnější jsou od poloviny 80. let 20. století. Pokud buď nemáte zaostřovací kroužek, nebo přepínač manuálního/automatického zaostřování na objektivu nebo fotoaparátu, pravděpodobně máte fotoaparát s automatickým zaostřováním. Chcete-li zaostřit, jednoduše jemně namáčkněte spoušť. Když je dosaženo zaostření (obvykle nějakou indikací v hledáčku nebo případně otravným pípáním), je fotoaparát připraven pořídit snímek. Naštěstí většina (pravděpodobně všechny) fotoaparátů s automatickým zaostřováním má také automatickou expozici, což znamená, že další krok ohledně nastavení expozice můžete bezpečně ignorovat.
- Jednooké zrcadlovky s ručním ostřením jsou trochu trapnější. SLR se odlišují velkým centrálním „hrbem“, v němž je umístěn hledáček, a pentaprismem (neboli pentamirrorem). Otáčejte zaostřovacím kroužkem, dokud není obraz v hledáčku ostrý. Většina fotoaparátů s manuálním ostřením bude mít dvě pomůcky pro zaostření, aby bylo snazší poznat, kdy jste v dokonalém zaostření. Jedním z nich je rozdělená obrazovka, přímo uprostřed, která rozděluje obrázky na dvě části, které jsou zarovnány, když je obraz zaostřený. Druhý, mikroprismatický prstenec kolem vnější strany rozdělené obrazovky, způsobí, že jakékoli rozostření bude mnohem zřetelnější, než by bylo jinak. Jen málokdo bude mít v hledáčku indikátor potvrzení zaostření, když je dosaženo zaostření. Použijte tyto zaostřovací pomůcky, pokud je máte.
-
Kamery dálkoměru s ručním ostřením jsou téměř stejně snadné. Sdružené fotoaparáty dálkoměru zobrazují v hledáčku dva obrázky stejného předmětu, z nichž jeden se pohybuje při otáčení zaostřovacího kroužku. Když se dva obrazy shodují a spojí do jednoho, je obraz zaostřený.
Některé starší fotoaparáty dálkoměrů tento sdružený dálkoměr nemají. Pokud to máte, najděte požadovanou vzdálenost pomocí dálkoměru a poté nastavte tuto hodnotu na zaostřovacím kroužku.
- , fotoaparát s hledáčkem z 50. let 20. století.] Hledáčkové kamery vypadají hodně jako fotoaparáty dálkoměru, ale nabízejí malou pomoc při zjišťování vzdálenosti k vašemu předmětu. Buď použijte externí dálkoměr, nebo uhodněte vzdálenost a nastavte ji na zaostřovacím kroužku.
Krok 2. Nastavte expozici
Pamatujte, že starší fotoaparáty mají hloupé měřiče; čtou pouze malou oblast ve středu obrazovky. Pokud je tedy váš objekt mimo střed, namiřte fotoaparát na předmět, měřič a poté snímek znovu zarámujte. Specifika získání dobré expozice se liší fotoaparát od fotoaparátu:
- Plně automatické expoziční kamery jsou nejjednodušší. Pokud váš fotoaparát nemá ovládání rychlosti závěrky a clony, je to pravděpodobně jeden z těchto fotoaparátů (jako mnoho kompaktních fotoaparátů, zejména Olympus Trip-35). V opačném případě může mít fotoaparát režim „Program“nebo „Automatický“; pokud ano, ušetříte si spoustu starostí a použijete to. Moderní zrcadlovky Nikon a Canon budou mít například volič režimů, který byste měli otočit do „P“. Pokud máte možnost, nastavte režim měření na „Matrix“, „Hodnotící“nebo podobný a bavte se.
-
Fotoaparáty s automatickou expozicí s prioritou clony (jako Canon AV-1) vám umožní nastavit clonu a poté zvolit rychlost závěrky. U většiny z nich stačí nastavit clonu podle množství světla, které máte a/nebo požadované hloubky ostrosti, a o zbytek se postará fotoaparát. Přirozeně nevybírejte clonu, která bude vyžadovat, aby váš fotoaparát používal kratší čas závěrky nebo nižší rychlost, než jakou má k dispozici.
Pokud to okolnosti dovolují (a nechcete ani extrémně malou, ani extrémně hlubokou hloubku ostrosti), nestřílejte objektiv ani na jeho největší clonu a nezastavujte jej kolem f/11 nebo tak. Téměř všechny čočky jsou o něco ostřejší, než jsou dokořán, a všechny čočky jsou omezeny difrakcí při malých clonách.
-
Fotoaparáty s automatickou expozicí s prioritou závěrky, která nemusí nutně představovat odlišnou třídu fotoaparátů od výše uvedených, vám umožní zvolit rychlost závěrky a poté automaticky nastavit clonu. Vyberte rychlost závěrky podle množství světla, které máte, a podle toho, zda chcete pohyb zmrazit (nebo rozmazat).
Samozřejmě to musí být dostatečně dlouhé, aby se zajistilo, že váš objektiv má skutečně dostatečně širokou clonu, aby odpovídal rychlosti závěrky, ale dostatečně rychlý, aby měl váš objektiv dostatečně malou clonu (a abyste ji mohli držet v ruce fotoaparát, pokud to děláte a měli byste být).
-
velmi typická plně manuální zrcadlovka.] Plně manuální fotoaparáty bude vyžadovat, abyste si sami nastavili clonu i rychlost závěrky. Většina z nich bude mít v hledáčku měřič jehly, který bude indikovat buď přeexponování nebo podexpozici; pokud jehla překročí střední značku, bude vaše fotografie přeexponovaná a pokud klesne pod, bude podexponovaná. Běžně měříte namáčknutím spouště; některé fotoaparáty, jako jsou těla řady Praktica L, budou mít k tomu vyhrazený klíč pro měření (který také zastaví objektiv). Nastavte buď clonu, rychlost závěrky nebo obojí, v závislosti na požadavcích na vaši scénu, dokud jehla nebude sedět více či méně na poloviční značce. Pokud fotografujete negativní film (spíše než diapozitiv), trochu neuškodí, když se jehla dostane mírně nad značku poloviny; negativní film má obrovskou toleranci vůči přeexponování.
Pokud v hledáčku nemáte měřič, použijte expoziční tabulku, paměť jednoho nebo externí měřič světla-nejlepší je digitální fotoaparát; zastaralý kompakt je v pořádku, ale budete chtít, aby ukazoval hodnoty expozice v hledáčku. (Nezapomeňte, že můžete upravit odsazení clony a rychlosti závěrky). Nebo vyzkoušejte bezplatný program měření světla pro chytrý telefon, jako je například Photography Assistant pro Android …
Krok 3. Zarámujte svůj výstřel a střílejte
Umělecké prvky skládání fotografií jsou mimo rámec tohoto článku, ale v části Jak pořizovat lepší fotografie a Jak rozvíjet své fotografické dovednosti najdete několik užitečných rad.
Krok 4. Střílejte, dokud nenarazíte na konec hodu
Poznáte to, když jste tam, kdy buď kamera odmítá navinout (u těch kamer s automatickými navíječi), nebo jinak, když se navíjení filmu stane velmi obtížným (pokud jste to vy, tak to nevnucujte). Nebude to nutně platit, když použijete 24 nebo 36 expozic (nebo kolik jich ve svém filmu máte); některé fotoaparáty vám umožní nadojit až 4 snímky nad jmenovitý počet. Až se tam dostanete, budete muset film přetočit zpět. Některé motorizované kamery to dělají automaticky, jakmile narazíte na konec role; některé další motorizované budou mít spínač převíjení zpět. Pokud ne, nebojte se. Stiskněte tlačítko pro uvolnění vzad. Nyní otočte klikou pro převíjení ve směru uvedeném na klice (obvykle ve směru hodinových ručiček). Všimnete si, že ke konci filmu se klika stává tužší a pak se velmi snadno otáčí. Když na to narazíte, přestaňte se natahovat a otevřete záda.
Krok 5. Rozviňte svůj film
Pokud točíte negativní film, můžete to naštěstí stále dělat téměř kdekoli. Diapozitiv a tradiční černobílý film vyžadují velmi odlišné postupy; zeptejte se v místním obchodě s fotoaparáty, pokud potřebujete pomoc s hledáním někoho, kdo by pro vás vytvořil film. Se správnými potřebami můžete film vyvíjet i doma.
Krok 6. Zkontrolujte problém s expozicí filmu
Hledejte zjevné podexponování a přeexponování. Všechny filmy vypadají podexponovaně hrozně a temně; diapozitivy budou při přeexponování fotit světelné efekty téměř stejně rychle jako digitální fotoaparáty. Pokud tyto věci nenaznačují špatnou techniku (například měření na špatné části vaší scény), znamená to, že váš měřič je špatný nebo že je vaše závěrka nepřesná. Citlivost ISO nastavte ručně, jak bylo popsáno výše. Pokud například podexponujete film ISO 400, nastavte volič ISO na hodnotu 200 nebo tak.
Krok 7. Nalepte další roli filmu a jděte střílet další
Cvičení dělá mistra. Jděte ven a pořiďte tolik fotografií, kolik si můžete dovolit pořídit. A nezapomeňte ukázat své výsledky světu.
Tipy
- Pokud nepoužíváte stativ, zkuste se vyvarovat použití delšího času závěrky než převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti vašeho objektivu. Pokud máte například 50mm objektiv, zkuste nepoužívat rychlost závěrky delší než 1/50 s, pokud se tomu opravdu nemůžete vyhnout.
- Nic nevnucujte. Pokud se něco nepohne, možná děláte něco špatně nebo něco potřebuje opravu, která bude mnohem levnější a jednodušší, pokud problém nezhoršíte tím, že rozbijete vše, co se zaseklo. Například mnoho rychlostí závěrky by nemělo být nastavováno, dokud nejsou závěrky nataženy-často posunutím filmu, pokud je závěrka namontována v těle fotoaparátu, nebo pomocí páčky, pokud je namontována uvnitř objektivu bez mechanického připojení k tělo, jako u měchu.
- Existují nepochybně podivné kamery, které mají zvláštnosti, které zde nejsou popsány. Naštěstí v archivu manuálů fotoaparátů Michaela Butkuse najdete manuály k obrovskému množství starých fotoaparátů. V dobrých kamenných kamenných obchodech můžete také najít lidi, kteří vědí, jak používat staré fotoaparáty, což znamená, že jejich značky, pokud jsou rozumné, se vyplatí zaplatit.
