Krok 1. Ujistěte se, že jsou přítomny všechny části
Některé z nich nemusí být pro úspěšné fungování fotoaparátu vyžadovány. Některé však mohou být důležitější, než si myslíte; například chybějící šrouby mohou často vést k úniku světla do fotoaparátu.
Krok 2. Vyměňte baterii za správnou velikost a napětí
Zvláště si dávejte pozor na fotoaparáty určené pro baterie, pro které stále existují ekvivalentní velikosti, ale ekvivalentní napětí nikoli. (Naděje se neztratí, pokud se s tím setkáte: viz níže uvedené tipy.) Když jste na místě, zkontrolujte, zda není v prostoru baterie koroze (obvykle nánosy zelené nebo bílé barvy). Pokud ho najdete, otřete jej vlhkým, mírně mýdlovým papírovým ručníkem a v případě potřeby jej poškrábejte ostrým šroubovákem nebo pilníkem na nehty (který také odře ochranné nátěry, které mohou, ale nemusí přežít), dokud nejsou kontakty baterie čisté.
Krok 3. Zkontrolujte, zda je objektiv čistý
To znamená být bez škrábanců, zákalu a plísní. Škrábance nemusí nutně ovlivnit výkon obrazu, houba často ano a viditelný opar obvykle ano.
Krok 4. Otestujte zaostřovací a zoomovací prstenec
Zaostřovací kroužek by se měl plynule otáčet v celém rozsahu. Zoomovací prstenec by se měl také plynule otáčet (nebo v případě některých zoomových objektivů klouzat) v celém jeho rozsahu. Zaostřovací prstenec by měl být trochu volný, s výjimkou velmi nejlevnějších objektivů.
Krok 5. Zkontrolujte, zda nejsou všechny ovladače a páčky na fotoaparátu zaseknuté
To zahrnuje volič rychlosti závěrky a rychlou volbu ISO/ASA (pokud je máte), stejně jako páčku posunu filmu na manuálních fotoaparátech. Pamatujte, že některé kamery budou mít na cifernících tlačítko zámku, které budete muset před otočením stisknout.
Krok 6. Zkontrolujte, zda se clonový kroužek, pokud jej fotoaparát má, plynule otáčí v celém jeho rozsahu
Nemělo by to vyžadovat žádnou sílu (i když pamatujte, že některé objektivy autofokusu Nikon budou mít blokovací spínač, který je udrží na minimální cloně!).
Krok 7. Zkontrolujte závěrku
Chcete -li to provést, otevřete zadní část fotoaparátu a namiřte ji na jasný zdroj světla (ne přímo na slunci). Spusťte závěrku při všech jejích rychlostech a zajistěte, aby se žaluzie nebo závěsy rychle otevíraly a zavíraly. Měli byste být schopni vidět malé světlo objektivem i při velmi rychlých (1/1 000 nahoru) rychlostech závěrky.
Pokud to nefunguje:
Omezte rychlosti závěrky na ty, o kterých je známo, že jsou dobré, zastavením nebo otevřením clony podle potřeby. Ale opravdu byste měli nechat svůj fotoaparát opravit profesionálem nebo vámi, pokud jste velmi odvážní.
Krok 8. Zkontrolujte mechanismus zastavení clony
Chcete-li to provést, nastavte fotoaparát na plně manuální režim, nastavte libovolnou rychlost závěrky na clonu f/22 (nebo jakoukoli nejmenší clonu vašeho objektivu) a nastavte pomalou rychlost závěrky a poté se podívejte na přední část objektiv. Měli byste vidět, jak se clonové lamely zastavují, a to by mělo fungovat okamžitě.
Pokud to nefunguje:
Pokud můžete, půjčte si další objektiv ze stejného kamerového systému, abyste se ujistili, že s objektivem není problém. Jinak je mnoho objektivů, zejména pro fotoaparáty bez zrcadlovky, mnohem ostřejší dokořán, než byste čekali, takže pokud se clona nezastaví správně, neváhejte použít nejširší clonu, jakou máte. Pokud se zastavuje, ale ne okamžitě (tj. Je viditelně pomalý), některé kamerové systémy mají režim zastavení-měření, ve kterém při měření zastavíte objektiv a při fotografování jej zastavíte.
Krok 9. Zkontrolujte zaostřovací pomůcky, pokud je fotoaparát má
Ručně se zaměřte na vzpřímený předmět (například klacek v zemi), který je známou vzdáleností; použijte metr (nezapomeňte měřit z roviny filmu, pokud měříte blízké vzdálenosti, nikoli z přední části objektivu). Nastavte tuto vzdálenost na stupnici zaostření na vašem objektivu. Zkontrolujte zaostřovací pomůcky a ujistěte se, že je obraz v hledáčku ostrý (na fotoaparátech dálkoměrů „ostrý“znamená „dva snímky uprostřed dálkoměrů jsou zarovnány).
Pokud to nefunguje:
Je pravděpodobné, že zaostřovací pomůcky nejsou správně zarovnané. Zvyknout si na to. Pořiďte několik snímků na různé vzdálenosti, abyste zjistili, jak jsou fotoaparát a objektiv špatně zarovnané, a uložte si je do paměti, abyste je mohli při fotografování kompenzovat.
Krok 10. Otestujte měřič svého fotoaparátu
Pokud vám chybí dobře známý externí měřič, je nejlepší použít digitální fotoaparát! Půjčte si, pokud ho ještě nemáte. Proveďte metrové odečítání scény s nízkým kontrastem (kousek trávy nebo asfaltu se bude hodit) s filmovou kamerou a poté pořiďte stejný kus stejné věci s přesně stejným ISO, rychlostí závěrky a clonou digitálním fotoaparátem. Zkontrolujte snímek pořízený digitálním fotoaparátem a zjistěte, zda nedochází k masivní podexpozici nebo přeexponování.
Pokud to nefunguje:
Možná budete mít štěstí a zjistíte, že váš fotoaparát udává trvale špatný stav měřiče. Zkontrolujte jej v různých světelných podmínkách s nízkým kontrastem; pokud zjistíte, že by rychlost závěrky 1/500 byla vhodná pro scénu, kde by měřič vašeho filmového fotoaparátu měřil 1/250, a že jiná, mnohem slabší scéna, kde by byla vhodnější rychlost závěrky 1/30 pro odečet metru 1/15, pak jste zlatí: buď nastavte expozici ručně, abyste použili rychlost závěrky o zastavení kratší, nebo použijte kompenzaci expozice vhodně. Pokud je to nekonzistentně špatné, pak budete muset s sebou mít externí měřič. Pokud se to nepodaří, najděte nějaký způsob kompenzace, aby to byla zastávka nebo dvě v souladu s realitou a natočte negativní film, který má obrovskou expoziční šířku.
Krok 11. Otestujte své automatické zaostřování, pokud máte fotoaparát s automatickým zaostřováním
Téměř všechny fotoaparáty aktivují automatické zaostřování namáčknutím tlačítka spouště. Měli byste slyšet nebo vidět nějaký pohyb na objektivu a u zrcadlovek uvidíte, jak se zaostří.
Pokud to nefunguje:
Pokud máte na objektivu přepínač „A/M“nebo „AF/MF“, ujistěte se, že je v poloze „A“nebo „AF“. Jinak zaostřete ručně. Doufejme, že potvrzení zaostření (obvykle zelený bod v hledáčku, když je vybraný bod automatického zaostření zaostřeno) by mělo i nadále fungovat.
Krok 12. Ujistěte se, že DX kód z vašeho filmu čte správně
Kódování DX je funkce na automatických a poloautomatických kamerách od poloviny 80. let minulého století, která jim umožňuje automaticky číst ISO (citlivost) filmu. Tento problém je vzácný; je to většinou omezeno na velmi levné point-and-shoot a některé velmi drahé fotoaparáty Leica. Pokud s tím plánujete skutečně fotografovat, můžete si to stejně zkontrolovat. Odečtení na horním displeji LCD vám obvykle sdělí, jaké hodnoty ISO byly zjištěny, když do něj vložíte film.
Pokud to nefunguje:
Zkuste vyčistit kolíky pro čtení kódu DX alkoholem. Jinak vám většina fotoaparátů umožní ručně nastavit ISO. Podle toho jednu nastavte. Pokud tak neučiníte, všechny seriózní automatické fotoaparáty mají nastavení kompenzace expozice. Pokud je u filmu ISO 50 hodnota ISO 100, nastavte kompenzaci expozice +1. Pokud máte film ISO 400 a fotoaparát jej čte jako 200, nastavte -1 kompenzaci expozice. Pamatujte, že zdvojnásobení rychlosti filmu znamená jedno zastavení kompenzace expozice; viz Jak porozumět expozici fotoaparátu.
Tipy
- Před testováním si přečtěte příručku k fotoaparátu, abyste se ujistili, že fotoaparát používáte správně a že všechny funkce, které testujete, jsou ve fotoaparátu skutečně přítomny.
- Staré fotoaparáty mají často kovové bateriové dvířka pro malé, zřídka měněné baterie, které se uvnitř zapomenou a zkorodují dveře, čímž se deaktivuje měřič nebo dokonce závěrka, pokud je elektricky napájena. Kapka nebo dvě oleje úhledně rozdělené po okraji přilepených dveří a čas, aby se vsákly do hromady, je mohou uvolnit. Olej však může s vnitřnostmi fotoaparátu dělat špatné věci, jako je zachycování nečistot, lepení a dokonce i pomalé vypařování a distribuce mlhy na čirých částech, jako jsou čočky. Použijte tedy tento trik, abyste oživili zábavné, ale nehodnotné fotoaparáty z těžkých papírů nebo haraburdí, použijte jen trochu oleje, protože se potřebuje vtáhnout do vláken, a zkuste jinou strategii, pokud selže. Zvažte odbornou pomoc pro cenné a/nebo vzácné fotoaparáty.
- Některé fotoaparáty, od fotoaparátů s ručním zaostřováním od padesátých let až po mnohem novější zrcadlovky s automatickým zaostřováním, budou mít mechanické blokování nebo elektronickou logiku, která vám zabrání ve vypalování fotoaparátu nasucho bez vloženého filmu. Nepropadejte panice, pokud nemůžete na sucho vypálit žádnou kameru bez vloženého filmu; možná zjistíte, že to vůbec není problém.
- Pokud váš fotoaparát nemá plně manuální režimy pro testování rychlostí závěrky a clony, můžete to samé udělat s automatickým fotoaparátem s prioritou clony nastavením clony nebo s plně automatickým fotoaparátem namířením na vhodně světlé nebo slabé světelné zdroje. Podobně, pokud potřebujete zkontrolovat mechanismus zastavení clony na fotoaparátu s prioritou závěrky, můžete to provést úpravou rychlosti závěrky.
- Zcela odlišné napětí mezi tím, co kamera očekává, a tím, co současné baterie poskytují, by mohlo kameru poškodit nebo způsobit její nefunkčnost, ale běžným konfliktem napětí jsou jednoduše zlomky voltového rozdílu mezi starými rtuťovými články a moderními, netoxickými náhražkami, jako jsou jednoduché, méně stabilní alkálie a lepší, ale méně levné články oxidu stříbrného. Hlavní účinek může být na starých jednoduchých světelných metrech: scéna slunečného poledne by měla číst podle pravidla „slunečných 16“; a lze upravit nastavení ASA/ISO pro kompenzaci. K sofistikovanějším opravám patří hledání nových rtuťových článků, článků s krátkým poločasem zinku a vzduchu, článků oxidu stříbrného s komerčními konverzními zařízeními, profesionální rekalibrace na jiný typ článku a přidání diody Schottky do fotoaparátu za účelem upuštění článku s oxidem stříbrným napětí interně na to, co kamera očekává. Rokkor Files - The Mercury Dilemma
