Clona je otvor, který řídí množství světla, které prochází snímačem kamery (nebo filmovým panelem pro filmové kamery). Je to jedno ze tří klíčových nastavení expozice (ISO, rychlost závěrky, clona).
Úpravou clony nebo clony, na kterou je nejčastěji odkazován, ovládáte nejen množství světla, které „shromažďujete“, ale také zavádíte efekty do konečného obrazu, kterému budete muset porozumět. Hloubka ostrosti (DOF, oblast ostrosti obrazu) je nejdůležitější, ale existují i optické nedokonalosti nebo vylepšení. Vědět, jak funguje světelnost objektivu vašeho fotoaparátu, vám pomůže při informovaném rozhodování o tom, jaká další nastavení expozice použít a jaké kreativní efekty nebo dokonce chyby se mohou vyskytnout a jak tyto ovlivní obraz.
Kroky
Krok 1. Seznamte se s některými základními pojmy a terminologií
Abyste ve zbytku článku pochopili, budete je muset znát.
-
Clona nebo stop. Jedná se o nastavitelný otvor, kterým světlo prochází na cestě od subjektu, přes objektiv, k filmu (nebo digitálnímu senzoru). Stejně jako dírková dírka v dírkové kameře blokuje paprsky světla kromě těch, které by i bez čočky měly tendenci vytvářet převrácený obraz průchodem tímto centrálním bodem do odpovídajícího bodu v opačném směru na filmu. U čočky také blokuje paprsky světla, které by prošly daleko od středu, kde se sklo čočky může méně blížit (obvykle s různými snadno vyrobitelnými sférickými povrchy) tvarům, které by ji dokonale zaostřily (obvykle mnohem více komplexní asférické povrchy), což způsobuje aberace.
Protože každý fotoaparát má clonu, obvykle nastavitelnou, a pokud ne, má alespoň clonu jako clonu, nastavení velikosti clony se běžně nazývá „clona“
- F-stop nebo jednoduše clona. Toto je poměr ohniskové vzdálenosti objektivu k velikosti clony. Tento druh měření se používá proto, že daný ohniskový poměr produkuje stejný jas obrazu a vyžaduje stejnou rychlost závěrky pro dané nastavení ISO (rychlost filmu nebo ekvivalentní zesílení světla senzoru) bez ohledu na ohniskovou vzdálenost.
-
Irisová clona nebo jednoduše duhovka. Toto je zařízení, které většina fotoaparátů používá k vytváření a úpravě clony. Skládá se ze série překrývajících se tenkých kovových čepelí, které se mohou houpat směrem ke středu otvoru v plochém kovovém prstenci. Vytváří centrální otvor, který je dokonale kulatý dokořán, když jsou čepele mimo cestu, a zužuje se zatlačením lopatek směrem ke středu tohoto otvoru, aby se vytvořil menší polygonální otvor (který může mít zakřivené hrany).
- Pokud váš fotoaparát používá vyměnitelné objektivy, nebo se jedná o digitální fotoaparát typu „můstek“, bude mít objektiv nastavitelnou clonu clony. Pokud je váš fotoaparát kompaktním modelem typu „point-and-shoot“s kapsou na tričku, zejména model s nižší cenou, může mít místo clony clonu „filtr s neutrální hustotou“. Také, pokud volič režimů fotoaparátu obsahuje „M“, „Tv“a „Av“, má téměř jistě skutečnou clonu clony; to platí i pro malé kompaktní modely. Pokud volič režimů tato tři nastavení neobsahuje, fotoaparát může mít clonu nebo může mít pouze filtr ND; jediný způsob, jak to s jistotou vědět, je přečíst si specifikace v uživatelské příručce nebo si přečíst podrobnou odbornou recenzi (vygooglete si název modelu svého fotoaparátu se slovem „recenze“a pravděpodobně na internetu najdete minimálně dvě nebo tři recenze). Pokud váš fotoaparát používá ND filtr, vaše schopnost „doladit“vaše nastavení a ovládat hloubku ostrosti a efekty bokeh bude omezena na to, co poskytuje pevná clona objektivu. POZNÁMKA k nastavení voliče režimů: „M“znamená „manuální“- v tomto režimu musíte nastavit rychlost závěrky i clonu. „Tv“je prioritou rychlosti závěrky: rychlost závěrky nastavíte ručně a expoziční počítač fotoaparátu nastaví vhodnou clonu. „Av“je „Priorita clony“- ručně nastavíte požadované clonové číslo (clonu), obvykle pro dosažení konkrétní hloubky ostrosti, a expoziční počítač fotoaparátu rozhodne, jakou rychlost závěrky použít.
- Většina zrcadlovek pouze zavírá clonu clony, takže je viditelná z přední části objektivu, během expozice nebo když je aktivována funkce náhledu hloubky ostrosti.
- Zastavení znamená použít menší nebo (v závislosti na kontextu) relativně malou clonu (velké f/ číslo).
- Otevírá se znamená použít větší nebo (v závislosti na kontextu) relativně velkou clonu (malé f/ číslo).
- Široce otevřený znamená použít největší clonu (nejmenší f/číslo).
-
Hloubka pole je specifická oblast zepředu dozadu nebo (v závislosti na kontextu) rozsah oblasti zepředu dozadu, která se zdá být poměrně ostrá. Menší clona zvyšuje hloubku ostrosti a snižuje rozsah rozmazání objektů mimo hloubku ostrosti. Přesný rozsah hloubky ostrosti je poněkud subjektivní, protože zaostřování postupně klesá z přesné vzdálenosti zaostření a viditelnost rozostření závisí na faktorech, jako je typ objektu, jiné zdroje nedostatečné ostrosti a podmínky sledování.
Nazývá se relativně velká hloubka ostrosti hluboký; nazývá se relativně malá hloubka ostrosti mělký.
-
Aberace jsou nedokonalosti ve schopnosti objektivu ostře zaostřit světlo. Obecně lze říci, že levnější a exotičtější typy čoček (například superširoké) mají závažnější aberace.
Clona nemá žádný vliv na lineární zkreslení (rovné čáry se zdají být zakřivené), ale často zmizí ve středu rozsahu ohniskové vzdálenosti zoomu a snímky lze pořizovat tak, aby se na ně neupozorňovalo, například tím, že se nebude dávat prominentní očividně přímý obraz. čáry, například na budovách nebo obzorech blízko okrajů rámečku, a lze to opravit softwarově nebo některými digitálními fotoaparáty automaticky
- Difrakce je základním aspektem chování vln procházejících malými otvory, které omezují maximální ostrost všech čoček při menších clonách. Kolem f/11 je to stále více zřejmé, takže skvělý fotoaparát a objektiv nejsou o nic lepší než takové (i když někdy přesně vhodné pro konkrétní potřebu, jako je velká hloubka ostrosti nebo dlouhá rychlost závěrky, kde nižší citlivost nebo filtr s neutrální hustotou není k dispozici).
Krok 2. Pochopte hloubku ostrosti
Hloubka pole je formálně rozsah vzdáleností objektů, v nichž jsou objekty zobrazovány s přijatelnou ostrostí. Existuje pouze jedna vzdálenost, na kterou budou objekty dokonale zaostřeny, ale ostrost klesá postupně před a za touto vzdáleností. Na krátkou vzdálenost v každém směru budou objekty rozmazány tak málo, že film nebo senzor budou příliš hrubé, aby detekovaly jakékoli rozmazání; na poněkud větší vzdálenost budou na konečném obrázku stále působit „pěkně“ostře. Dvojice značek hloubky ostrosti pro určité clony vedle zaostřovací stupnice na objektivu jsou dobré pro odhad tohoto posledního opatření.
- Zhruba jedna třetina hloubky ostrosti je před zaostřovací vzdáleností a dvě třetiny za ní (pokud se netýká nekonečna, protože se jedná o jev související s množstvím, o které musí být světelné paprsky z objektu ohnuty sbíhají v ohnisku a paprsky přicházející z dalekých vzdáleností mají tendenci být rovnoběžné.)
-
Hloubka ostrosti postupně klesá. Pozadí a popředí budou vypadat mírně měkké, pokud nejsou zaostřené, s malou clonou, ale velmi rozmazané nebo nerozpoznatelné se širokou clonou. Zvažte, zda jsou důležité a měly by být zaostřené, relevantní pro kontext a měly by být trochu měkké nebo rušivé a měly by být rozmazané.
Chcete -li dosáhnout velkého rozostření pozadí, ale nemáte pro svůj předmět dostatečnou hloubku ostrosti, zaměřte se na část, která přitáhne největší pozornost, často oči
-
Zdá se, že hloubka pole obecně závisí kromě clony také na ohniskové vzdálenosti (delší ohnisková vzdálenost dává méně), velikosti formátu (menší velikost filmu nebo snímače poskytuje více za předpokladu stejného úhlu pohledu, tj. Ekvivalentní ohniskové vzdálenosti) a vzdálenost (na vzdálenosti blízkého zaostření je mnohem méně).
Pokud tedy chcete malou hloubku ostrosti, můžete si koupit superrychlý objektiv (drahý), nebo přiblížit (zdarma) a nastavit i levný širokoúhlý objektiv s menší clonou.
- Uměleckým účelem hloubky ostrosti je záměrně dosáhnout ostrosti celého obrazu nebo „hloubka oříznutí“rozptýlením rušivého popředí a/nebo pozadí.
- Praktičtějším účelem hloubky ostrosti je nastavit malou clonu a předem zaostřit objektiv na „hyperfokální vzdálenost“(nejbližší, ve které se hloubka pole od dané vzdálenosti rozprostírá do nekonečna; viz tabulka nebo hloubka pole na objektivu pro zvolenou clonu) nebo na odhadovanou vzdálenost, abyste byli připraveni rychle pořídit snímek fotoaparátem s ručním zaostřováním nebo objektem pohybujícím se příliš rychle nebo nepředvídatelně pro automatické zaostřování (v takovém případě budete potřebovat vysokou rychlost závěrky).
-
Pamatujte, že za normálních okolností nic z toho nevidíte prostřednictvím hledáčku (nebo na obrazovce při psaní.
Moderní fotoaparáty měří objektiv na nejširší cloně a objektiv na zvolenou clonu zastaví až v okamžiku expozice. Funkce náhledu hloubky pole obvykle umožňuje pouze matné a nepřesné zobrazení. (V zobrazení zaostřovací obrazovky ignorujte jakékoli zvláštní vzory; na konečném obrázku se neobjeví.) Hledáčky na moderních digitálních zrcadlovkách a jiných autofokusech dokonce neukazují skutečnou široko otevřenou hloubku ostrosti s rychlejším objektivem. než f/2,8 (je to mělčí, než to vypadá; spolehněte se na automatické zaostřování, pokud to není možné, nepodléhejte tomuto omezení). Lepší možností u digitálních fotoaparátů je jednoduše pořídit snímek, poté jej přehrát a přiblížit na LCD, abyste zjistili, zda je pozadí dostatečně ostré (nebo rozmazané).
Krok 3. Pochopte interakci clony a okamžitého osvětlení (blesk)
Série záblesků je obvykle tak krátká, že je záblesková složka expozice ovlivněna pouze clonou. (Většina 35mm a digitálních zrcadlovek má maximální rychlost závěrky kompatibilní s „bleskovou synchronizací“; nad tím by byl exponován jen zlomek rámečku kvůli způsobu, jakým funguje jejich závěrka „s ohniskovou rovinou“. Speciální vysokorychlostní -Synchronní režimy blesku používají rychlý záblesk slabých záblesků, z nichž každý odhalí zlomek záběru; výrazně snižují dosah blesku, a proto jsou jen zřídka užitečné.) Široká clona zvyšuje maximální dosah blesku. Rovněž zvyšuje účinný dosah doplňkového záblesku zvýšením proporcionální expozice záblesku a zkrácením doby, po kterou je dovnitř dovoleno okolní světlo. Může být zapotřebí malá clona, aby se zabránilo přeexponování v blízkosti, kvůli minimálnímu výkonu, pod kterým je blesk nelze omezit (v této situaci může pomoci nepřímý blesk, který je ze své podstaty méně účinný). Mnoho fotoaparátů dokáže upravit vyvážení blesku a okolního osvětlení pomocí „kompenzace zábleskové expozice“. Pro komplexní nastavení blesku je nejlepší digitální fotoaparát, protože výsledky okamžitých záblesků světla jsou ze své podstaty neintuitivní, přestože některé studiové blesky mají „modelovací světla“a některé efektní přenosné blesky mají režimy náhledu podobné modelovacímu světlu.
Krok 4. Otestujte své čočky na optimální ostrost
Všechny objektivy jsou různé a lépe se s nimi pracuje při různých clonách pro optimální výkon. Vyrazte a pořiďte něco se spoustou jemné textury při různých clonách a porovnejte snímky, abyste zjistili, jak se váš objektiv chová při různých clonách. Objekt by měl být v podstatě v „nekonečnu“(30 stop nebo více s širokoúhlými a stovkami stop s teleobjektivy; vzdálený porost stromů je obecně dobrý), aby nedošlo k záměně rozostření s aberacemi. Zde je několik tipů, co hledat:
-
Téměř všechny objektivy mají nižší kontrast a jsou méně ostré v nejširší cloně, zejména směrem k rohům obrazu.
To platí zejména pro point-and-shoot a levnější objektivy. Pokud tedy budete mít v rozích obrázků detaily, které chcete zachovat ostré, budete chtít použít menší clonu. U plochých objektů je f/8 obvykle nejostřejší clona. U objektů na různých vzdálenostech může být pro větší hloubku ostrosti lepší menší clona.
-
Většina čoček bude mít do značné míry patrné množství světla.
Světlý odpad je tam, kde jsou okraje obrazu o něco tmavší než střed obrazu. To může být dobré pro mnoho fotografií, zejména pro portréty; upoutává pozornost ke středu fotografie, a proto mnoho lidí přidává na příspěvek spad. Ale i tak je dobré vědět, co dostanete. Falloff je obvykle neviditelný asi po f/8.
- Objektivy se zoomem se mohou lišit v závislosti na tom, jak daleko jsou přiblíženy nebo oddáleny. Vyzkoušejte výše uvedené věci v několika různých nastaveních zoomu.
- Difrakce činí snímky téměř každého objektivu měkčí při světelnosti f/16 a menších clonách a nápadně měkčí při cloně f/22 a menší.
- To vše je jen k zamyšlení pro optimální čistotu obrazu, který již má tak dobrou kompozici-včetně hloubky ostrosti-, jak jen to bude možné a který nebude příliš hrubě narušen nedostatečnou rychlostí závěrky způsobující chvění fotoaparátu nebo rozmazání objektu nebo šum z nadměrné „citlivosti“(zesílení).
- Neplýtvejte filmem, který to zkoumá-zkontrolujte své objektivy na digitálním fotoaparátu, zkontrolujte si recenze a ve zkratce předpokládejte, že drahé nebo prvotřídní (bez zoomu) objektivy jsou nejlepší na f/8, levné jednoduché, jako jsou stavebnicové objektivy, jsou nejlepší na f/11 a levné exotické, jako jsou superširoké nebo objektivy s širokými nebo telekonvertory, jsou nejlepší na f/16. (S předsádkovým objektivem na bodu a fotografujte, zastavte se co nejvíce, třeba pomocí režimu priority clony fotoaparátu-podívejte se do jeho nabídek.)
Krok 5. Pochopte speciální efekty související s clonou
-
Bokeh, japonské slovo, které se často používá k označení rozostřených oblastí, zejména zvýraznění, protože se jeví jako světlé skvrny. O podrobnostech těch neostrých blobů, které jsou někdy jasnější uprostřed a někdy trochu jasnější na okrajích, jako jsou koblihy nebo nějaká kombinace těchto dvou, bylo již napsáno hodně, ale alespoň jeden autor si toho málokdy všimne kromě článků o bokehu. Nejdůležitější jsou neostré rozostření:
- Mnohem větší a difuznější při širších clonách.
- Měkké okraje v nejširší cloně díky dokonale kulatému otvoru (spíše hrana čočky než clona).
- Tvar otvoru clony, pokud není v nejširší cloně. To je nejvíce patrné na širokých clonách, protože jsou velké. To může být považováno za neatraktivní s objektivem, jehož otvor se příliš nepřibližuje kruhu, jako je levný objektiv s pěti nebo šesti lamelami clony.
- Někdy spíše půlměsíce než kruhové po stranách snímků při velmi širokých clonách, pravděpodobně kvůli tomu, že jeden z čočkových prvků není tak obrovský, jak by muselo být, aby plně osvětlil všechny části obrazu při té cloně, nebo podivně prodloužený kvůli „kómatu“při velmi širokých clonách (což je do značné míry problém pouze při fotografování světel v noci).
- Centrální překážka je nápadně koblihová se zrcadlovými teleobjektivy.
- Difrakční hroty tváření sluneční hvězdy. Velmi jasné odlesky, jako jsou žárovky v noci nebo malé zrcadlové odrazy slunečního světla, budou obklopeny „difrakčními hroty“vytvářejícími „sluneční hvězdy“při malých clonách (vznikají zvýšenou difrakcí v bodech polygonálního otvoru tvořeného duhovkou). Ty budou mít buď stejný počet bodů, jako má váš objektiv clonové clony (pokud jich máte sudý počet), kvůli překrývání hrotů opačných stran, nebo dvakrát tolik (pokud máte lichý počet clonových lamel). Jsou slabší a méně nápadné u čoček s mnoha a mnoha clonami (obecně liché čočky, jako jsou staré Leicas).
Krok 6. Vypadněte a střílejte
Nejdůležitější (alespoň pokud jde o clonu), ovládejte hloubku ostrosti. Je to tak jednoduché: menší clona znamená větší hloubku ostrosti, větší clona znamená méně. Větší clona také znamená více rozostření pozadí. Zde je několik příkladů:
- Pomocí malé clony vynutíte větší hloubku ostrosti.
-
Pamatujte, že čím blíže jste, tím hloubka ostrosti se zmenšuje.
Pokud například děláte makrofotografii, možná budete chtít zastavit mnohem víc než u krajiny. Fotografové hmyzu často sáhnou až k f/16 nebo menším a musí fotografovat své objekty spoustou umělého osvětlení.
-
Velkou clonou si vynutíte malou hloubku ostrosti.
To je skvělé například pro portréty (mnohem lepší než hloupé automatické režimy portrétní scény); použijte největší clonu, jakou máte, zaostřete své oči, změňte kompozici a zjistíte, že pozadí je vyhozeno z rozostření a v důsledku toho je méně rušivé.
Pamatujte, že otevření clony tímto způsobem způsobí, že budou zvoleny kratší časy závěrky. Za jasného denního světla zajistěte, aby fotoaparát nezvyšoval nejvyšší rychlost závěrky (obvykle 1/4 000 u digitálních zrcadlovek). Abyste tomu zabránili, udržujte nízké ISO.
Krok 7. Střílejte pro speciální efekty
Pokud fotografujete světla v noci, máte odpovídající podporu fotoaparátu a chcete sluneční hvězdy, použijte malou clonu. Pokud chcete velká, dokonale zaoblená místa bokeh (i když s některými neúplnými kruhy), použijte široce otevřenou clonu.
Krok 8. Střílejte pro fill-flash
Je -li to nutné, použijte relativně velkou clonu a krátký čas závěrky ke smíchání blesku s denním světlem, aby blesk nebyl zahlcen.
Krok 9. Fotografujte pro dosažení optimální technické kvality obrazu
Pokud hloubka ostrosti není prvořadá (což by obecně platilo, když je téměř vše na obrázku relativně daleko od objektivu a stejně bude zaostřeno), rychlost závěrky bude dostatečně vysoká, aby se zabránilo rozmazání při chvění fotoaparátu a nastavení ISO bude dostatečně nízké, aby se zabránilo silnému šumu nebo jiné ztrátě kvality (což by obecně platilo pro denní dobu), nepotřebujete žádné triky související s clonou a jakýkoli blesk je dostatečně silný, aby adekvátně vyvažoval okolní světlo, nastavte clonu, která poskytuje nejlepší detaily s konkrétním použitým objektivem.
Krok 10. Jakmile vyberete clonu objektivu, zkuste ji naplno využít v režimu priority clony
Video - Používáním této služby mohou být některé informace sdíleny s YouTube
Tipy
- Měkkost z difrakce a v menší míře i rozostření (což může vytvářet podivné vzory spíše než měkkost samotnou) může být někdy zmírněno zpracováním, jako je funkce „unsharp mask“ve vašem softwaru pro následné zpracování; Dva populární příklady jsou GIMP a Photoshop. To posílí měkké hrany, i když nemůže vytvářet jemné detaily, které nebyly zachyceny, a vytváří drsné chybné detaily, pokud jsou nadužívány.
- Ve starém rčení je obsaženo mnoho moudrosti: f/8 a neotálejte. f/8 obvykle poskytuje dostatečnou hloubku ostrosti pro většinu nepohyblivých objektů a právě tam jsou objektivy 35 mm a digitální zrcadlovky obvykle nejostřejší (nebo blízké). Nebojte se jej použít - nebo programový režim (dobrý režim, kdy nechat kameru zapnutou, ať už se objeví cokoli) - pro zajímavá témata, která nemusí nutně stát na místě, abyste mohli fotoaparát upravit.
- Někdy musíte kompromitovat výběr clony, aby byla zajištěna adekvátní rychlost závěrky nebo přijatelná rychlost filmu nebo nastavení „citlivosti“(zesílení). Můžete také nechat automatické nastavení fotoaparátu vybrat něco pro vás, abyste získali snímek. Udělej to.
- Pokud bude pro váš snímek velmi důležitý pečlivý výběr clony a máte automatický fotoaparát, jsou vhodnými způsoby jeho nastavení režim priority clony nebo posun programu (procházení kombinací clony a rychlosti závěrky automaticky určené pro správnou expozici).
-
Všechny čočky mají v sobě určité zkreslení: „perfektní“čočka neexistuje, dokonce ani u profesionálních modelů, které stojí tisíce dolarů. Dobrou zprávou je, že objektivy značkových značek, například od společností Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta a Olympus, často znají profily „korekce zkreslení“, které lze stáhnout na internetu a použít je poštou -software pro zpracování (například v softwaru Adobe Photoshop a Adobe Camera RAW). Využití schopností dobrého softwaru pro následné zpracování a profilů objektivů fotoaparátu může velmi přispět k tomu, aby fotografie se spoustou soudkovitého nebo jehlicového zkreslení vypadaly mnohem přirozeněji a příjemněji pro oči. V tomto případě širokoúhlé panoramatické fotografie krajiny je problém v tom, že „zkreslení perspektivy“a „zkreslení hlavně“způsobuje, že se stromy směrem k vnějším okrajům obrazu naklánějí dovnitř. Je zcela zřejmé, že se jedná o zkreslení objektivu a že je velmi nepravděpodobné, že by se stromy ve skutečnosti nakláněly tímto způsobem.
Nyní je zde stejný obrázek poté, co byly v programu Adobe Camera RAW použity korekce profilu objektivu a svislého zkreslení. Stromy jsou nyní všechny více či méně svislé, a to jak ve středu, tak na okrajích scény, na úkor mírného oříznutí obrazu. Fotografie vypadá na pohled mnohem příjemněji a neruší stromy opírající se dovnitř
Varování
-
Vytvářejte „sluneční hvězdy“s jasnými světelnými body, jako jsou pouliční osvětlení, které nejsou tak jasné jako samotné slunce.
- Nemiřte teleobjektivem, zvláště velmi rychlým nebo dlouhým teleobjektivem, přímo na slunce, když se pokoušíte vyrábět „sluneční hvězdy“, nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Mohli byste si poškodit oko, závěrku nebo senzor fotoaparátu.
- Nemiřte kameru s clonou bez zrcadlovky, jako je Leica, ke slunci, snad kromě krátkého pořízení snímku z ruky, a i to pouze s malou clonou. Můžete vypálit otvor v cloně, což by vyžadovalo poněkud nákladnou opravu.
